SHEIN 變慢，快時尚“消亡”

出品｜虎嗅 ESG 組

作者｜王靜

作者｜袁加息

頭圖｜視覺中國

(資料圖)

本文是 #ESG 進(jìn)步觀察 # 系列第 033 篇文章

本次觀察關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈勞工權(quán)益、產(chǎn)品環(huán)境影響

" 快時尚 " 這個詞實際上已經(jīng)被消滅了。雖然行業(yè)和玩家還在。

在 2022 年以來，快時尚行業(yè)受到越發(fā)嚴(yán)峻的國際輿論與監(jiān)管壓力，質(zhì)疑這個行業(yè)能否真的解決它導(dǎo)致的社會問題和環(huán)境問題。2022 年 9 月，世界地球日的官網(wǎng) earthday.org 喊出了 " 快時尚，過時了 "（fast fashion is out of fashion）的口號，獲得廣泛的國際響應(yīng)。這一口號甚至出現(xiàn)在歐盟的文件里。同時，英國、荷蘭等歐洲國家還敲打了一些快時尚品牌，要求它們不能用模糊的可持續(xù)說辭給自己做廣告。

在 SHEIN 最近發(fā)布的 2022 年度 ESG 報告中，首次通篇未提 " 快時尚 " 這個詞。如今，SHEIN 和行業(yè)內(nèi)的其他巨頭一樣，不會在官方文件中用 " 快時尚 " 來描述自己的品牌和業(yè)務(wù)。

但光在名稱上避諱肯定不夠。快時尚需要更實質(zhì)的舉措，來撐過這場迫近的可持續(xù)危機。

SHEIN 的 ESG" 大躍升 "

快時尚所牽涉的社會問題和環(huán)境問題，媒體上已經(jīng)科普得比較充分了。

簡言之，在環(huán)境方面，服裝行業(yè)使用大量的化纖材料，而化纖的原料來自石油，其中隱含了大量的碳排放；而在行業(yè)下游，大量服裝垃圾成為無法利用的固體廢物被填埋，并且它們向環(huán)境中釋放微塑料纖維，造成難以逆轉(zhuǎn)的環(huán)境污染。

社會方面，服裝行業(yè)的生產(chǎn)者大多是勞動密集、小規(guī)模、自動化程度低的工廠，容易出現(xiàn)侵害勞動者權(quán)益的情況。

服裝行業(yè)原本就沒有根除的問題，在快時尚領(lǐng)域被再次放大了。快時尚品牌以潮流時尚之名，刺激人們購買遠(yuǎn)超自己需求的衣服。

時尚行業(yè)刮起 " 可持續(xù) " 之風(fēng)以后，快時尚品牌不僅遭遇更嚴(yán)的監(jiān)管，更重要的是，公眾在上述問題上的意識覺醒，自然會對快時尚品牌的經(jīng)營業(yè)績有潛移默化的影響。未來，品牌謀求更廣泛深入的合作，也需要在行業(yè)生態(tài)中展現(xiàn)出自己的可持續(xù)態(tài)度。

一些快時尚的品牌和電商平臺正在顯現(xiàn)出 " 短壽 " 的一面。Forever 21、Topshop、Gap 都曾爆紅過，如今被消費者冷落，前幾年熱議的超快時尚電商 Boohoo、ASOS 和 Missguided 如今日子也不太好過。ASOS 曾于 2021 年買下 Topshop，最近傳出可能被收購的消息。

根據(jù)《晚點》上月的報道，SHEIN 最新可能 IPO 的時間是今年下半年，對 SHEIN 而言，交出一份漂亮的招股書更為急切。SHEIN 需要向市場和投資者解釋，自己能否避免某些快時尚品牌曇花一現(xiàn)的命運。

但 SHEIN 的快速擴張，留下了太多的 ESG 和可持續(xù)發(fā)展空白。公司在 2021 年底任命 Adam Whinston 為 ESG 全球主管，而 SHEIN 的 2021 與 2022 兩年 ESG 報告顆粒度的巨大差別，顯示出 Adam Whinston 的 2022 年有多么忙碌。

新 ESG 報告顯示，SHEIN 在 2022 年開始針對幾個最關(guān)鍵的可持續(xù)性問題尋求解決之道。據(jù)報告中的 " 實質(zhì)性議題分析 " 圖表，對 SHEIN 最看重的 ESG 議題有 6 個（即 " 童工與強迫勞動 "、" 氣候變化 "、" 產(chǎn)品與服務(wù)的環(huán)境影響，及循環(huán)經(jīng)濟 "、" 供應(yīng)鏈盡責(zé)管理 "、" 工資與補償 "、" 廢棄物 "、" 工作時長與加班補償 "），但它們其實可以歸結(jié)為兩件事：供應(yīng)鏈勞工權(quán)益、產(chǎn)品環(huán)境影響。

圖：SHEIN2022 年 ESG 報告 " 實質(zhì)性議題分析 " 圖表，越靠右上角的議題越重要。

供應(yīng)鏈的盡責(zé)調(diào)查

極少有企業(yè)像 SHEIN 這樣，把 " 童工與強迫勞動 " 問題放在議題表中第一重要的位置上。

之所以出現(xiàn)這樣的情況，是因為 " 用童工 " 一度是國際輿論對 SHEIN 最嚴(yán)厲的指控。對此，SHEIN 在報告中顯現(xiàn)的態(tài)度，可謂十分坦誠：對童工與強迫勞動零容忍，但 2022 年仍在供應(yīng)商中發(fā)現(xiàn)了這類違規(guī)。考慮到 SHEIN 的代工廠主要分布在廣州和周圍的區(qū)縣，SHEIN 的供應(yīng)鏈問題，主要就是廣州服裝行業(yè)用工現(xiàn)狀問題。

看一下 2022 年 SHEIN 供應(yīng)商盡責(zé)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)類別，及其發(fā)生率。

零容忍違規(guī)類別 解釋 2021 年 2022 年 （接受審計的供應(yīng)商總數(shù)） （664） （2812） 年齡違規(guī) 生產(chǎn)場所中有 16 歲以下人員活動 1.8% 0.3% 任何形式強迫下的非自愿勞動 例如，要求職工先交定金才能入職，工資克扣或延遲發(fā)放，沒收工人身份證件。 0 0.1% 供應(yīng)商拒絕接受盡調(diào) 0.3% 0.2% 生產(chǎn) / 生活空間共用 職工宿舍與生產(chǎn)場所或倉庫設(shè)在同一建筑內(nèi) 3.2% 4.5% 逃生通道缺乏 生產(chǎn)場所、倉庫或宿舍的緊急逃生通道不足 2.0% 4.2% 逃生通道堵塞 生產(chǎn)場所、倉庫或宿舍的緊急逃生通道被上鎖 3.2% 2.1% 工廠、宿舍使用明火 1.5% 2.2% 工資違法 職工工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn) 3.3% 2.1% 生產(chǎn)場所安全隱患 工作場所的摔落風(fēng)險、房屋結(jié)構(gòu)性損傷，以及其他工人安全隱患 3.8% 0.7%

數(shù)據(jù)來源：SHEIN 2022 年 ESG 報告。虎嗅翻譯整理，順序有調(diào)整，且略去了數(shù)據(jù)不顯著的 4 項（" 在職工宿舍使用直排或煙道式燃?xì)鉄崴?"、" 在工廠、倉庫或宿舍給電動車充電 "、" 環(huán)境違規(guī) "、" 賄賂盡調(diào)人員 "）。

以上數(shù)據(jù)意味著，在 SHEIN 的供應(yīng)商盡責(zé)調(diào)查中，約有 12 家左右存在 " 童工與強迫勞動 " 上的違規(guī)。

總體上，2022 年 SHEIN 加強了供應(yīng)商盡責(zé)管理的覆蓋面和力度。在 SHEIN 的這些供應(yīng)商中，有 11% 被查出存在 " 零容忍 " 類型的違規(guī)，此外有 71% 的供應(yīng)商被查出存在至少一個重大隱患，需要 SHEIN 方面要求工廠強制整改。

以上是比較嚴(yán)重的違法和生產(chǎn)安全隱患。SHEIN 提供了很高的披露透明度，并且表達(dá)出改善的決心。不過，存在問題也確實不小。

上述問題其實并非供應(yīng)鏈勞工權(quán)益方面的全部問題。只要接觸過廣州、杭州等地服裝產(chǎn)業(yè)，就不難了解到，工人們?yōu)榱松嫸栽讣影嗉狱c地工作，每天在縫紉機上勞作 12 個小時乃至更久、整月無休，這是行業(yè)的常態(tài)。SHEIN 的小單快反模式，也離不開這樣的用工業(yè)態(tài)。

英國電視臺 Channel 4 去年播出的一部紀(jì)錄片《不為人知：SHEIN 內(nèi)幕（Untold: Inside the Shein Machine）》中秘密調(diào)查了 SHEIN 工廠內(nèi)部的工作情況，有的工人需要工作 18 小時才可以換班，每月只有一天休息日。SHEIN 在一份聲明中否認(rèn)了紀(jì)錄片中對工廠中的種種指控。不過，SHEIN 也未能披露供應(yīng)鏈工人的薪資待遇和社會保障情況。

員工權(quán)益政策轉(zhuǎn)向 " 長期主義 "

對于國內(nèi)服裝行業(yè)勞工狀況的種種痼疾，SHEIN 也開始含蓄地表示出一些改變產(chǎn)業(yè)鏈的努力。

SHEIN 前幾年高速增長的業(yè)績引發(fā)各界關(guān)注，而它一直極少對外發(fā)聲，曾被大家描述為中國 " 最神秘 " 的公司。這種風(fēng)格反映到運營模式上，SHEIN 是公認(rèn)的不透明，供應(yīng)鏈上的勞動管理受到越來越多審查，工資過低、超時工作、不安全的工作環(huán)境等是長期以來飽受爭議的問題。

在 SHEIN 2022 年的 ESG 報告中，花了很長的篇幅概括性強調(diào)了，它在為世界各地的員工和品牌合作伙伴提供技能發(fā)展和職業(yè)成長的機會，同時尊重不同的文化生活方式。在某種程度上，這也可以看作為對企業(yè)負(fù)面新聞的回應(yīng)。

上一年度，SHEIN 累計開展超過 380 場供應(yīng)商培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容側(cè)重企業(yè)管理、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程（比如第三方質(zhì)檢等）。低價伴隨的質(zhì)量差已被默認(rèn)為品牌特性，質(zhì)檢所能關(guān)照到的基本是產(chǎn)品細(xì)節(jié)，更深層次的矛盾是否能變得自洽，還需要時間。

2023 年，SHEIN 計劃為供應(yīng)商開展 480 場培訓(xùn)，包括增加更多的結(jié)合精益生產(chǎn)模式理念的培訓(xùn)課程。接下來 5 年，它還將投入 4000 萬美元用于服裝制造的創(chuàng)新精益生產(chǎn)解決方案。就 SHEIN 而言，精益生產(chǎn)的重點應(yīng)該會放在節(jié)約資源、減少浪費、降低庫存。

今年 5 月份，SHEIN 的新規(guī)劃是，未來 5 年將加碼投入 7000 萬美元深化供應(yīng)商賦能，包括培訓(xùn)支持、工廠擴建等。在此之前，2022 年，SHEIN 推出過供應(yīng)商社區(qū)賦權(quán)計劃（SCEP），承諾投資 1500 萬美元，側(cè)重于對工廠進(jìn)行硬件升級。

一些更細(xì)節(jié)的計劃包括對所有 SHEIN 倉庫加強安全風(fēng)險管理，改造升級供應(yīng)商宿舍、關(guān)懷供應(yīng)商家人等。這些具體的行為都指向，SHEIN 正在竭力塑造 " 誠信、包容、尊重 " 的企業(yè)形象。然而，公眾更期待的看到，或許是 SHEIN 能更加透明、更加誠懇地對積存已久的問題進(jìn)行具體說明，不僅僅是展示正在努力的計劃。

SHEIN 能循環(huán)起來嗎？

快時尚行業(yè)特有的快節(jié)奏商業(yè)模式，對全球環(huán)境的大量碳排放和廢棄物負(fù)有不可推卸的責(zé)任。對此，比較老牌的快時尚品牌已經(jīng)走出來的成型的解決方案：增加再生纖維的使用來減少碳排放，同時依靠增強服裝的耐用性、鼓勵二手交易、開展舊衣回收等措施，來避免自己的產(chǎn)品成為堆積成山的垃圾。

SHEIN 作為一個 " 超快時尚 " 獨角獸企業(yè)，在它的崛起之路上卻無視了行業(yè)已經(jīng)開始探索的可持續(xù)之道。SHEIN 正面臨越來越大的壓力。

SHEIN 的 " 小單快反 " 商業(yè)模式被視為創(chuàng)新案例，在另一方面，它需要更加關(guān)注這種模式的可持續(xù)性，緩解外界對其產(chǎn)品廢棄污染的擔(dān)憂。零售咨詢公司 Jane Hali & Associates 的零售分析師 Jessica Ramirez 曾接受媒體采訪時一針見血指出：" 快時尚品牌需要認(rèn)真地問自己，年輕一代消費者具有生態(tài)意識，他們這種快節(jié)奏模式將如何發(fā)展。"

現(xiàn)在，SHEIN 需要把缺掉的課都補回來。

2022 年 9 月，SHEIN 完成了 2021 年排放量的基線研究，承諾到 2030 年，把供應(yīng)鏈碳排放減少 25%。而目前 SHEIN 的碳排放還尚未達(dá)峰。從 2021 年到 2022 年，SHEIN 的總碳排放從 604 萬噸到 917 萬噸，數(shù)值上可以和一些制造業(yè)龍頭企業(yè)比肩。公司將變化的原因歸結(jié)于業(yè)務(wù)的強勁增長。

SHEIN 超過 99% 的排放量來自范圍 3，絕大部分來自服裝原材料、運輸、產(chǎn)品包裝等不受 SHEIN 直接控制的來源。SHEIN 自身的直接運營排放（范圍 1+ 范圍 2）只占總排放量的 1%，主要與電力使用有關(guān)。到 2030 年，它計劃在自己的業(yè)務(wù)中 100% 使用可再生能源。

排放類別 解釋 2021 年 2022 年 變化 % 上游運輸 19,477 25,507 31% 下游運輸及分銷 從 SHEIN 運至消費者 2,056,139 3,205,242 56% 包裹退回 14,194 3,790 -73% 產(chǎn)品購買及服務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)鏈 3,728,248 5,575,068 50% 包裝材料 139,164 271,208 94% 購買數(shù)據(jù)服務(wù) / 7,100 n/a

SHEIN 2021 年至 2022 年的溫室氣體（GHG）排放數(shù)據(jù)（單位：噸）。| 數(shù)據(jù)來源：SHEIN 2022 年 ESG 報告。虎嗅翻譯整理。圖表中摘錄范圍 3 部分顯著數(shù)據(jù)，簡化 " 商務(wù)類（商務(wù)旅行）"" 資本品 " 及 " 運營過程產(chǎn)生的廢物 " 三項。

對于間接排放，SHEIN 承認(rèn)與供應(yīng)商合作上還有很多工作要做。它將向服裝行業(yè)影響力協(xié)會（Apparel Impact Institute, Aii）提供 760 萬美元的項目資金，Aii 是一家致力于時裝業(yè)供應(yīng)鏈脫碳和現(xiàn)代化的非營利組織，它將為 SHEIN 的供應(yīng)鏈建立減排路線圖，尤其是為 SHEIN 的 500 多家供應(yīng)商工廠制定和實施能源效率計劃。不過 SHEIN 并沒有透露，這 500 多家供應(yīng)商是不是位于廣東的供應(yīng)商集群。

SHEIN 還計劃搭建起一個設(shè)計相當(dāng)完善的循環(huán)經(jīng)濟體系，并爭取在 2025 年讓大多數(shù)客戶參與進(jìn)去。在這個循環(huán)系統(tǒng)中，SHEIN 在 2022 年有幾個新動作推出。

其中之一是在去年三月份推出新產(chǎn)品線 evoluSHEIN，它宣稱該系列是采用可回收材料 " 再生聚酯纖維 " 制成，這是一種從塑料中提取的纖維，通過布料以減少水資源和材料的浪費。相比之下，原生纖維是石油化工的產(chǎn)物，快時尚產(chǎn)業(yè)由于使用大量這種高碳排、不可降解的纖維而飽受詬病。不過，目前 SHEIN 紡織產(chǎn)品中使用再生纖維占纖維總用量的比例不到 1%。（相比之下，H&M 使用再生與可持續(xù)材料的比例是 86%。）

另一個新動作是推出轉(zhuǎn)售平臺 SHEIN Exchange，用戶可以在上面買賣 SHEIN 的二手商品，SHEIN 過往的歷史訂單記錄已提前存儲于程序中。該平臺由 Treet 提供支持，Treet 是一家轉(zhuǎn)售服務(wù)提供商，負(fù)責(zé)管理許多時尚品牌的轉(zhuǎn)售計劃。目前僅對美國客戶開放，接下來計劃推廣到更多市場。

SHEIN Exchange 的 APP 界面。| 圖片來源： SHEIN 官網(wǎng)

SHEIN 表明它不期望從該平臺獲得任何利潤，旨在為服裝行業(yè)產(chǎn)生的大量廢棄物做出一點自己的努力。它的一位高管曾在 Web Summit 大會上分享過，行業(yè)未銷售庫存一般為 25% — 40%，而 SHEIN 已經(jīng)降低至低個位數(shù)百分比——這也是 SHEIN 減廢努力的成效之一。

然而轉(zhuǎn)售對于 SHEIN 而言似乎是天然自相矛盾的。" 小單快反 " 商業(yè)模式導(dǎo)致了過度生產(chǎn)，它的客戶們已經(jīng)默認(rèn)購買的是一次性產(chǎn)品。循環(huán)使用和二手交易，對 SHEIN 的產(chǎn)品質(zhì)量是一場新的大考。在電商點評服務(wù)網(wǎng)站 Trustpilot 上，海外消費者對 SHEIN 的評價高達(dá) 10 萬余條，但評論兩極分化非常嚴(yán)重，差評主要集中在質(zhì)量問題上。

但也有人認(rèn)為，買賣二手未必能真正地實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，這更像是企業(yè)一種轉(zhuǎn)移主要矛盾的應(yīng)對手法。前文提到的紀(jì)錄片中的主持人 Iman Amrani 曾評論說：" 我認(rèn)為推出轉(zhuǎn)售平臺仍然是鼓勵人們繼續(xù)消費。"畢竟，把舊的賣掉，就可以心安理得地買新的。

總之，2022 年以來的 SHEIN 和很多快時尚品牌一樣，開始建立可持續(xù)材料、減廢、及二手交易體系。SHEIN 的這些工作目前還是開了個頭（從 2022 年的新進(jìn)展看，公司的動作已經(jīng)很迅速了）。SHEIN 真的能循環(huán)起來嗎？從目前的進(jìn)展看，還很難做出判斷。

虎嗅粗略統(tǒng)計了一下，SHEIN 對外披露的一些短中期 ESG 相關(guān)投資——包括對供應(yīng)商、設(shè)計師、女性員工、受服裝垃圾之害的社區(qū)等等群體的賦能——簡單加總達(dá)到了 1.46 億美元。這還不包括 SHEIN 在碳減排和建設(shè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈方面的支出。

SHEIN 希望用可持續(xù)發(fā)展重塑自身的熱望，可見一斑。

快時尚品牌近些年雖然一直有新動作，推新品、聯(lián)名、開店、線下活動的經(jīng)驗越來越豐富，一個不得不面對的事實是，消費者變得疲乏了。去年 H&M 關(guān)掉內(nèi)地市場首店的時候，也沒有太多聲響。

SHEIN 在以快制勝的行業(yè)，漸漸憑借更快的上新速度和更多的產(chǎn)品選擇，建立起龐大的線上流量入口，將產(chǎn)品賣到全球 150 多個國家。時尚慣常強調(diào)體驗，而它至今只開出一家永久實體店，這非常罕見。

它能夠從 Zara、H&M 和優(yōu)衣庫掌控的絕大部分市場里硬切下蛋糕，一部分歸功于新鮮感和購物體驗，他們的目標(biāo)消費者慣喜追逐趨勢，維系忠誠度對品牌而言一直不容易。

但是可能當(dāng)下消費者對前者的疲乏，未來也會在 SHEIN 身上重演。如果有一日 " 快 " 很難再被視為絕對優(yōu)勢，它需要向自己、資本、合作伙伴和和最終買單的消費者們，講出更多扎實的新故事，去證明自己的生命力。